Египет по берегам Нила просто напичкан всяческими древностями, и самая большая их концентрация наблюдается в Луксоре. Дабы перещеголять фараонов древнего царства, соорудивших пирамиды, фараоны среднего и нового царства вовсю упражнялись в строительстве, и нафигачили довольно много всяких памятников. Самой большой площадкой для упражнений в писькомерительном возведении является Карнакский храм. Да-да, именно является – в настоящем времени, потому что храмуду сию строили всем миром чуть ли не полторы тыщи лет, и достраивают до сих пор. Вот вам доказательство – башенный кран на заднем плане.
Территория там огромная, однако, порядка, как водится, нет. Карнакский храм – это одна такая большая, хаотичная руина; хорошо сохранились лишь стены при входе, колонный зал и ещё некоторые помещения. Бродить там можно хоть весь день, фоткаться можно хоть у каждого камня, - вежливые и относительно чистые ебиптяне с удовольствием покажут интересные места и точки для съёмки – за доллар. Памятуя об одичалых погонщиках верблюдов, пристававших к нам у пирамид, я шугалась и пряталась по углам от местных товарищей, - и, вопщем-то, зря. Арафатки и пластиковых сфинксов никто в морду не совал, дорогу не преграждал, за руки не цеплял. Верблюдов и, соответственно, вони не было вообще. Местные бедуины были настолько деликатны, что не приставали к туристам, гуляющим по центральной аллее храма, но зато заработать на сопровождении и указании красивых мест там старались сотрудники охраны. Мы слегка охренели, когда один такой секьюрити поманил нас за собой и повёл в сторону шлагбаума, преграждающего проход в какое-то из помещений.
Колонный зал. Колонны, суки, такие огромные и такие толстые, что в кадр никак не лезут. Вообще, в Ебипте мало что из древних построек можно сфоткать целиком. Это стремление древних зодчих к гигантизму наталкивает на определённые выводы, особенно, когда задрав голову обзираешь обелиски. На фото ниже – самый высокий, поставленный по приказу фараонши Хатшепсут. Вообще, фараоны очень любили ставить обелиски, причём, каждый следующий старался перещеголять предыдущего. Комплексы у них, что ли, были какие мушшские? Тем более забавно, что в этом обелисковом писькомерстве всех мужиков обогнала Хатшепсут.
Фараонша сия примечательна тем, что была единственной бабой-фараоном в истории Египта, да ещё и незаконно занявшей трон. Она носила накладную бороду, чтобы хотя бы видимо успокоить тогдашних мужских гендерных шовинистов. Впрочем, женщина до сих пор щитается в этой стране существом второго сорта. В обычае этих диких людей делать девочкам обрезание.
Наш гайд долго и упорно пытался объяснить, как с помощью веревок и систем блоков древние ебиптяне смогли поставить этот обелиск стоймя, и даже схемы рисовал на песке – но выглядели его объяснения как-то бледьнеко. Дура эта гранитная, высотой 47, штоле, метров стоит так же как наш Александринский столб – за щот одного своего веса.
Вот эти колонны поменьше и покрасивше.
И такие беспонтовые руины практически везде.
Более-менее целая стеночка. Знать бы, что там написано.
Наташо где-то чрез два часа устала и сказала: я больше никуда не пойду. Надоели эти ваши древности, тошнит меня от ваших иероглифов, заебали меня ваши фараоны и их статуи…
Вообще, если кто не в курсе, Карнакский храм – это чуть ли не самый огромный религиозно-ритуальный комплекс древнего мира, состоящий из десятка разных храмов, посвященных разным богам. Сколько народу его посещало в те времена – даже представить трудно. Такие масштабы и не снились нашей РПЦ. Какие уж тут двести храмов в шаговой доступности, когда в Луксоре целый город для молений отгрохали. Мелковаты планы у нашего поцреарха, мелковаты амбиции, по сравнению с великими и прекрасными Древними.
По дороге на кладбище фараонов мы заехали на площадку к знаменитым поющим колоссам Мемнона. Они были известны ещё в Древней Греции, тогда же к ним и прилепили название «поющие» - из-за воя ветра в трещине одной из статуй. Сегодня они, канеш, не поют – потому что собраны из кусков. А когда-то были монолитными.
Перед самой Долиной Царей нас завезли в ещё один лохотрон для туристов типа «музея папируса» - в каменную лавку. Три ряженых у входа старательно изображали ручную обработку мрамора, продавцы старательно уговаривали купить какую-нить статуэтку из камня. И мы таки купили – два бокала из оникса, выторговав цену в два раза ниже, чем было заявлено. Мальчик-гайд слегка офигел: это вы очень хорошо купили, очень хорошо! Однако по приезду домой Наташо загуглилась и радость от удачной покупки улетучилась: в интернет-магазине нашолсси набор из шести таких же точно бокалов за деньги, в полтора раза меньшие, чем мы отдали за два. К тому же, изделия из оникса, как и из других поделочных камней, поставляет в основном Пакистан. Почувствуй себя разведённым лохом, ога.
Ну, ещо из вроде как аутентичных сувениров я привезла арафатку. Это вот етот платок в клеточку, что в области жопы моей мотаетцо. Комплименты по поводу жопы и спины приветствуются.
Да, Долина Царей. Общефараоновский могильник, в коем ничего интересного, кроме раскопанных и опустошённых погребальных нор, - но, однако, фотографировать там тоже нельзя. Меня, честно говоря, эти запреты на фотографирование в убогом Каирском музее и в этой пустынной области гробниц весьма позабавили, но что уж тут поделаешь. Поэтому расскажу без фоток.
Во-первых, там пиздецово жарко. Пустыня, хули – ни кустика, ни травинки, никаких животных, кроме ошалевших туристов. И, надо отметить, никаких верблюдов и бедуинов – только гиды и прочий персонал. Спрятаться от чудовищного солнца можно только спустившись в гробницу или успев занять место под одним из малочисленных деревянных навесов.
Во-вторых, там ужасно скучно. Все фараоновы норы похожи одна на другую, и различаются только глубиной и протяженностью. В норах нет ничего – кроме остатков каменных саркофагов кое-где и росписей на стенах и потолке. Экскурсоводы будут вам впаривать про то, какой фараон в какой норе был похоронен, когда нору откопали и что там нашли – но это всё совершенно лишняя информация. Если вы посмотрели одну гробницу – считайте, что вы посмотрели их все.
В-третьих, расхваленные росписи стен и потолка выглядят так, как будто их вчера нарисовали. Да, есть такие факторы как засушливый климат и полное отсутствие людей в закупоренных норах, но… Рассматриваешь эти странные примитивные рисунки – и думаешь, что где-то тебя всё-таки наебали. Уж очень хорошо они сохранились через тысячи лет, уж очень мало на них повреждений, уж слишком яркие краски.
Под конец нас немного развлёк внезапно прибывший огромный автобус с руссо туристо из недалекой (примерно 250 км) Хургады. Т.к. мы жили в Шарм-эль-Шейхе, то брать автобусную экскурсию в Каир, или, тем паче, в Луксор – себе дороже, вот и чалились мы по достопримечательностям в составе небольших англоговорящих групп, летающих самолётами ебипецкого аэрофлота. Но гида с русским языком нам, канеш, выделяли. И тут вдруг – афтобус, из распахнутых дверей которого выплёскиваются неудержимым потоком родные совковые рожи, сопровождаемые амбрэ халявного пива и визгами бешеных детишек. А мы-то обрадовались отсутствию проблемных личностей. Впрочем, проторчали мы в Долине Царей совсем недолго, так что даже не успели поджариться на злющем солнышке, и даже успели на ужин в отеле.
Больше ебипецких древностей Наташо не захотела, и оставшиеся дни валялась на пляже, подобно овощу, исследовала глубины бассейна, бухала анисовку и предавалась всяческому разврату.
И в итоге достигла просветления.
